A origem da moda punk: Vivienne Westwood e Malcolm McLaren no Chelsea dos 70

A loja mudou várias vezes seu nome, mas não mudavam seus proprietários, Vivienne Westwood e seu então marido Malcolm Mclaren.

Este lugar começou a ser frequentado por pessoas particulares, com um estilo de vida que tentava sair do sistema imposto e vivia paralelo ao, pessoas que consideravam a arte já não devia ser reduzida apenas ao contemplativo, se não, que deve ter impacto cultural, político e ambiental. Este local de roupa estava se tornando o nicho da subcultura punk.

Em contraposição a um rock progressivo que não qualquer um poderia acessar por sua complexidade musical e compositiva, sem muita técnica qualquer um poderia tocar punk, mas o punk era mais do que um gênero, era um estilo de vida e uma ideologia ao que Vivienne deu uma imagem de acordo com seus princípios.

Enquanto Nova Iorque tinha os Ramones ou os New York Dolls, Londres não tinha nada a invejar com The Clash ou os Sex Pistols, mas que tinham em comum? A ambos os lados do oceano estava como manager o marido de Vivienne: Mclaren.

Asi, ela começa a dar forma à estética da cena punk, ressignificando a simbologia tradicional inglesa e religiosa da mão de seus maiores expoentes, vestindo tanto o The Clash como os Sex Pistols (com quem coesscreve a letra a canção “Who Killed Bambi?”) e até alcançando a concepção do vestiário do filme “That’ll Be the Day. ”

No entanto, em 1981, quando apresenta sua primeira coleção, observa-se uma ruptura da estética que a havia popularizado.

Titulada “Pirate”, despega de Londres e a apresenta em Paris mesmo com Mclaren, onde se aprecia uma estética que levaria bandas como os Bow Wow Wow. Sobre esta coleção ela mesma diz “Pensei: o resto de designers iriam ao México de férias e pegariam ideias de lá. Eu não podia fazer isso. Não tinha um duro e tinha dois filhos. Mas podia olhar para o passado nos livros [...] Aí é quando comecei a pensar em piratas. Era uma ideia de sair da ilha, a pequena ilha em que estava presa, e aprofundar a história”.

A partir dos 2000, começou a usar seus desfiles como meio espacial para continuar com sua narrativa, dando visibilizariam diferentes problemáticas sociais e reivindicando seus ideais, como em sua coleção primavera-verano de 2013 onde apareceu com uma grande faixa, enquanto sobre a passarela as modelos desfilavam com estampas atormentadas de referências às mudanças climáticas. Este fato o recreio de forma semelhante em 2016 com o fracking, tornando este tipo de ativismo parte de sua identidade como designer.

“A mudança climática, não a moda, é agora minha prioridade”, Declaro a “The Guardian” em 2014. Um ano depois, em 2015, liderou um tanque até a residência do então primeiro-ministro britânico, David Cameron, como forma de protesto contra os danos ambientais.

De forma mais recente em um evento tão importante como é a semana da moda, apresentando sua coleção Outono-Invierno 19/20 reitera a mensagem e fecha seu desfile com um grupo de atores, ativistas, modelos, e intelectuais que buscam visibilizar a problemática, levando cartazes e cartazes, das quais particularmente uma das mais chamativas diz: "O que é bom para o planeta é bom para a economia".[caption id="attachment_ 7643" align="aligncenter" width="1024"] Vivienne Westwood fechando seu show no London Fashion Week 2015[/caption]

Seu trabalho foi um antes e depois no mundo do design, marco o precedente que inspirou designers como Alexander McQueen e John Galliano, bem como uma infinidade de referências em obras musicais e cinematográficas. Seu legado transcenderá o tempo, pois como disse Bella Hadid "Estarei grata por ter estado em sua órbita, porque, para mim e para a maioria, na moda e na humanidade, você, Vivienne, eras o sol" .